Em busca da próxima grande revolução de Cuba

HAVANA, CUBA – Cada pedacinho de Havana – a agitada, picante, sensual e celebrada capital de Cuba – está exposto diante de mim.

As janelas no topo da torre do museu José Martí, de 358 pés, são uma roda View-Master (ou site do Flickr) dos “Destaques de Cuba”: o rosto taciturno de Che Guevara, de sete andares; os hotéis mafiosos da década de 1950; A arquitetura espanhola do século XIX de Habana Vieja; os Caddies e Buicks de cores vivas e expelentes de fumaça da época de Eisenhower; e até mesmo o Malecón, à beira-mar, onde os cubanos fazem redes sociais da maneira original – com rostos reais e livros.

O que não consigo localizar, não importa em que direção procuro, é o Eixo do Mal.

Deveria estar aqui em algum lugar. Apesar de ter quase todo o tipo de atracção que os viajantes desejam – desde praias de postais a antigas catedrais e aventuras na floresta tropical – Cuba tem sido um fruto proibido aos cidadãos dos EUA há meio século porque é muito, bem, má.

Portanto, o meu plano é passar cinco dias em Havana e arredores, examinando o passado e o presente em busca de respostas sobre o futuro, especialmente na sequência dos recentes movimentos no sentido do levantamento das restrições às viagens nos EUA. Os principais turistas dos EUA estão prontos para Cuba? Será que mais alguns milhões de visitantes corromperão a cultura vibrante e autêntica num dos últimos lugares do planeta sem McDonald's ou Starbucks? O caixão de Fidel Castro será cilíndrico para facilitar a rotação?

O resto do meu plano é experimentar uma prévia, a versão de viagem das próximas atrações teatrais, na chance de que a micro-Guerra Fria finalmente descongele - mas também para ter um vislumbre da coisa real, caso tudo mude. em Cancún 2.0.

Obtendo uma educação
Cuba é enganosamente grande. A maior das Grandes Antilhas, tem 766 milhas de ponta a ponta, aproximadamente a distância de vôo de Beaumont a El Paso. Com apenas cinco dias, incluindo partida e chegada, limitei meus planos a Havana, uma cidade de 2.2 milhões de habitantes.

Não tendo tido nenhuma educação objectiva sobre a história cubana, optei por um curso intensivo no ornamentado palácio presidencial de três andares, uma extensa mansão de mármore que agora serve como Museo de la Revolución (Museu da Revolução). Sala após sala repleta de notícias de jornais, fotografias e artefatos (incluindo as calças de Fidel Castro e um aparelho para arrancar unhas) narram a geologia, a história e a cultura da ilha.

A revolução de 1959 que derrubou o presidente Fulgêncio Batista (e o imperialismo ianque, de acordo com algumas das exibições) é um foco importante, incluindo o cômico Canto dos Cretinos (caricaturas nada lisonjeiras de George HW Bush e Ronald Reagan); um assustador diorama em tamanho real de Che saindo da selva; e o Granma, o pequeno iate que Castro usou para retornar do exílio a Cuba.

O barco fica “no estado” em um caixão de vidro do tamanho de um celeiro atrás do museu. A China tem Mao, a Rússia tem Lênin, mas Cuba ainda não tem ninguém por quem as multidões possam passar. Por enquanto, um barco é isso.

Na saída, fui até a loja de presentes cheia de camisetas, bandanas, leques, caixas – todas com a caneca barbada de Guevara – e comprei cinco chaveiros, sem saber se conseguiriam passar pela alfândega dos EUA em Miami. (Eles fizeram.)

Divulgando os destaques de Havana
Depois de sair do museu e passar a tarde na Plaza de la Revolución e no museu José Martí, peguei carona até o bairro Vedado na Coco Taxi, uma scooter de três rodas que é o filho do amor profano de um carrinho de arremessador e de um lata de suco concentrado de laranja congelado.

O Vedado é um bairro arborizado que inclui parte do Malecón e a maior parte das antigas propriedades mafiosas. Foi na La Rampa (Rua 23), uma avenida movimentada repleta de restaurantes e casas noturnas, que conheci o Cara.

Cuba está aberta ao turismo estrangeiro desde 1980 e (após o esgotamento do turismo no bloco soviético) tem dependido de alguns milhões de europeus, australianos, canadianos e sul-americanos.

À medida que o turismo cresce, cresce também o exército de vendedores em cada esquina que oferecem charutos cubanos, reservas em pensões, serviços de guia, apresentações a chicas e, em alguns casos, “serviços de namorado” para mulheres solteiras. (Como o peso conversível usado pelos turistas é 24 vezes o valor do peso nacional, qualquer pessoa que dê gorjetas ganha mais do que médicos e advogados.)

O cara, um homem magro de 20 anos, estava conseguindo negócios para um bar próximo e, como falava inglês (e porque eu precisava de um banheiro), me ofereci para pagar uma bebida para ele.

“Muitas pessoas pensam que Cuba é um regime duro como a Coreia do Norte. Não é nada disso”, o Cara me disse enquanto tomava sua segunda cuba (o coquetel de rum e Coca rebatizado de cuba libre pelos cubano-americanos) na minha conta.

Combinamos de nos encontrar no dia seguinte para que ele pudesse me mostrar os destaques de Havana, incluindo alguns que não estavam na rota turística.

Habana Vieja (Velha Havana) é uma irmã há muito perdida do French Quarter em Nova Orleans, apenas com catedrais maiores, praças europeias idílicas e meia dúzia de bares que prosperam com o fato de Ernest Hemingway beber lá. O cara me levou por cada uma das praças espanholas, pela rapidamente gentrificada rua comercial da Calle Obispo e até o ponto de encontro de Hemingway, Bodeguita del Medio, onde o barman guarda 40 copos altos cheios de gelo e hortelã para atender à demanda turística pelo mojito do autor.

Praias do povo
Provavelmente não ocorreria à maioria das pessoas tentar Spin the Bottle enquanto estava no oceano até a cintura, mas o grupo de jovens cubanos em Playa El Mégano parecia ter dominado o processo. (O segredo: use uma garrafa de rum e beba dois terços primeiro para que flutue.)

El Mégano fica no extremo oeste de um trecho de 31 quilômetros de praias de areia branca conhecidas como Playas del Este (Praias Orientais), a apenas 25 minutos do centro de Havana. Não reservadas a turistas ricos, as praias atraem tanto cubanos como estrangeiros.

O mesmo não acontece, porém, mais a leste, em Varadero, a resposta de Cuba a Cancún, uma extensão de península estreita com praias impecáveis ​​e mais de 60 hotéis, a maioria deles resorts com tudo incluído. Cerca de um terço de todos os turistas ficam em Varadero.

Na Playa El Mégano, de acesso público, chegavam famílias numerosas com panelas cheias de almoço (arroz, feijão, peixe, arroz, sopa, feijão e, para completar, feijão e arroz). Em um café de praia próximo, que era pouco mais que um telhado de palha, postes e um pequeno bar, as pernas da minha cadeira afundaram na areia fina. Quando me acomodei, uma suada Cerveza Cristal estava sobre a mesa, e camarões e batatas-doces caribenhas estavam a caminho.

Tentar refinar e embalar o Caribe, pensei enquanto observava as ondas, tira sua alma. Quando a proibição de viagens cair, quantos turistas americanos acabarão aqui, perguntei-me, e quantos optarão pelo regime tudo incluído de Varadero?

Em muitos aspectos, Havana hoje pode ser demasiado autêntica para o turismo americano convencional – um pouco arenosa e áspera para alguns, não suficientemente barata para outros e com inglês falado insuficiente, bons restaurantes ou papel higiénico para todos os outros. Mal? Não. Está pronto? Sim. Estamos prontos? Talvez, mas apenas quando pegarem American Express.

O povo cubano, note-se, não corresponde à retórica do museu ou das notícias. Fui bem recebido em todos os momentos e instado a retornar – em breve.

Aqueles que prezam a autenticidade não precisam de entrar em pânico: Cuba é uma força que não evoluiu da noite para o dia - tanto para o bem como para o mal - e é improvável que o seu sabor, a sua cultura ou a sua história desapareçam mais rapidamente. Afinal, estamos no Caribe e nada acontece rápido.