Barbados e viagens econômicas andam juntos

Infelizmente, não há muitos lugares no mundo onde o dólar permaneça forte, mas em Barbados - um oásis da tempestade saturado de rum do Monte Gay - $ 1 é convertido em cerca de $ 2 dólares de Barbados, e as acomodações luxuosas, festas luxuosas e vistas encantadoras custa uma fração do que você esperaria.

É verdade que a ilha de Barbados, com 21 quilómetros de extensão – “barbudos” em português – é um pouco mais remota e mais difícil de chegar do que, digamos, a Jamaica. Mas sua paisagem suavemente ondulada em terraços, relativa imunidade a furacões e vibração ultra-amigável imediatamente embala os viajantes em um estado de espírito praiano na chegada. Para aumentar o fascínio, os barbadianos – coloquialmente, Bajans – são um grupo envolvente.

Voei para Bridgetown, estabelecida na Grã-Bretanha – a capital da ilha e maior cidade da paróquia de St. Michael – para uma estadia de quatro noites e três dias inteiros. No centro de Bridgetown fica o Rio Constitution, que permite o acesso de barcos menores à cidade. É também o local do bairro comercial Broad Street, repleto de lojas duty-free, e dos edifícios do Parlamento (este último situado ao norte da Praça dos Heróis).

De lá, segui rapidamente para meu hotel, Tamarind Cove, que ficava cerca de 35 minutos ao norte do aeroporto. É um local agradável com telhado de telha vermelha e comodidades luxuosas - roupões, produtos de toalete de primeira linha, roupas de cama macias e varandas espaçosas - tudo com vista para o adorável Mar do Caribe. Para aumentar o apelo, há serviço de Internet gratuito em um centro de negócios de alta tecnologia, transporte para o aeroporto fácil de organizar e um táxi aquático gratuito entre as propriedades da Costa Oeste dos Elegant Hotels. Cheguei tarde ao som das ondas quebrando na costa e fiz uma nota mental para ir até a praia de areia branca logo pela manhã.

Acordando revigorado, fiz exatamente isso – apenas para encontrar um recife de coral margeando o hotel, a poucos metros da terra firme. (O equipamento de mergulho está disponível e é gratuito para os hóspedes.) Deve-se notar que a própria ilha - arejada e temperada por causa dos ventos alísios - é na verdade composta de corais, que foram expulsos do oceano pela atividade vulcânica. Encontrei todos os tipos de restos de corais tingidos de vermelho e verde-acinzentado, dignos de uma mesa de centro, ao passear pela praia.

Depois de um farto buffet de café da manhã de cortesia - salsichas, batatas fritas com molho picante de habanero, frutas e ovos mexidos fofos regados com suco de cereja Bajan - eu estava pronto para pegar a estrada, usando o transporte público quando possível para manter os custos sob controle.

Meu primeiro destino foi o centro de visitantes Mount Gay Rum, a planta de processamento final da destilaria, em St. Michael. Um passeio barato compra anedotas locais engraçadas, aromas generosos (e amostras) de seus produtos potáveis ​​e acesso ao destino final: uma loja de presentes abastecida com variedades de rum que você não encontra nos EUA

Mantendo o espírito vivo - ou pelo menos meu ímpeto sob controle - mudei para um ponto de encontro local, o John Moore Bar em St. James, que é uma das mais de 1,500 lojas de rum da ilha. Exclusivas de Barbados, as lojas de rum – cada uma delas distinta, muitas servindo um lanche exclusivo – são bares onde os bajans conversam sobre política, jogam e relaxam. John Moore, conhecido por sua barracuda frita superfresca e bonita, é um evento convidativo e sem frescuras, onde você compra um “frasco” e recebe um pote de plástico com gelo, copos e a batedeira de sua preferência, tudo por cerca de US$ 6.

Depois disso, seguimos para a Abadia de São Nicolau, em São Pedro, com 350 anos de idade, uma maravilhosa casa de fazenda jacobina que se acredita ser o edifício mais antigo da ilha. Visitei os terrenos e edifícios pitorescos e bem paisagísticos, deliciei-me com um sanduíche no pátio com mesa de ferro forjado e provei seu próprio pequeno lote celestial - você adivinhou - rum, que é engarrafado à mão em delicadamente gravado, presente -garrafas dignas.

A essa altura, uma refeição ao pôr do sol no casual-chique Mullins à beira-mar fazia sentido. Enquanto esperava pelo meu hambúrguer reconhecidamente caro (cerca de US$ 19), observei banana boats e caiaques balançando na água azul-turquesa e planejei o dia seguinte.

A manhã seguinte começou com um estrondo estrondoso na Floresta das Flores em St. A chuva parecia apenas intensificar a experiência, evocando o cheiro do solo, da flora e da fauna. Enquanto respirava profundamente, aprendi sobre plantas indígenas, desde aves do paraíso até o fruto desagradavelmente pungente da analgésica noni; vi limões e abacates; e fiquei maravilhado com o perfumado ylang-ylang crescendo ao longo dos caminhos sinuosos.

Depois que o céu clareou, consegui uma mesa no Champers in Christ Church, um imóvel (e bar de vinhos) super popular com vista para a água cintilante. Aqui, a barracuda recém-colhida e em porções generosas cheirava a alcaparras e alho.

Quando consegui me afastar da vista, dei uma olhada na histórica Sinagoga Judaica Nidhe Israel, uma das sinagogas mais antigas do Hemisfério Ocidental, e também no Museu Nidhe Israel. Observei as exibições artísticas que narravam a dispersão dos povos de Israel, especialmente dos judeus holandeses. Sem que eu soubesse, eles introduziram o moinho de vento no Caribe, alimentando a indústria da cana-de-açúcar.

Naquela noite, depois de uma refeição suave (e deliciosa) de camarão com curry verde frito e coberto de manjericão no The Mews, situado na ponta de Holetown, seguimos para a imperdível cidade pesqueira de Oistins, na costa sul da ilha. É um local animado onde calipso, reggae e rap emanam entre barracas de comida e bebida em ruínas.

O transporte, facilmente providenciado pelos hotéis nos finais de semana, custa menos de US$ 35. Embora nada sofisticado, é um destino mais do que festivo, onde turistas (e moradores locais) bebem ponche com licor e cerveja Banks (cerca de US$ 3) ao lado de enormes travessas de peixe frito. (cerca de US$ 12).

No meu último dia, visitei o muito bacana Arlington House Museum, uma elegante casa colonial reformada com exposições divertidas e práticas sobre a história de Barbados.

Depois, percebi que era hora de algum tipo de aventura. Decidindo pela tirolesa, fui até o Aerial Trek Zipline Adventures, que sai das copas das árvores de Jack-in-the-Box Gully em St. A equipe irreverentemente divertida, mas totalmente profissional, conduz alegremente os novatos em suas mãos através do ecossistema semelhante a uma selva. Você pode ter sorte - por acaso eu tive - e vislumbrar macacos verdes africanos raros e valiosos.

No final da minha viagem, decidi participar de um happy hour no Scarlet, um lounge St. James com paredes pontilhadas de pop art pintadas em seu tom homônimo.

Os coquetéis elaborados por mixologistas - o mojito, em particular - serviram como um precursor perfeito para o que veio a seguir. Meu canto do cisne foi jantar no Tony – e, sim, caro (pouco mais de US$ 100 por pessoa por dois pratos) – The Cliff. Iluminado por tochas, situado à beira-mar e totalmente mágico, seu cardápio correspondeu ao hype. Você só vive uma vez e, felizmente, ainda posso evocar o sabor da salada de maçã azeda, aipo gelado e sopa Stilton.

Quer eu estivesse participando de uma aula interativa de história em museus (cerca de US$ 6 em média) ou bebendo rum de cortesia em um passeio com foco nos custos, descobri que Barbados era, em geral, um paraíso para quem gosta de economizar no bolso. Na verdade, a melhor parte de Barbados - apesar do mar, do surf e da comida sensacional - foi o fato de que voltei para casa com alguns trocados de sobra, menos tensão no pescoço e a certeza de que vivia no luxo, mesmo que apenas por um curto período. tempo.