Em uma manhã ensolarada no sul da Groenlândia, o logotipo na camisa de Ib Laursen inesperadamente disse tudo. Um desenho de linha simples representava uma montanha icônica erguendo-se atrás da vila de Narsaq, um campo de neve permanente delineado em linha. Em meio a um campo de flores silvestres, conversei com Laursen, o departamento de turismo de Narsaq, sobre as inúmeras maneiras pelas quais o aquecimento global estava impactando sua comunidade. Então percebi que a mesma montanha se erguia atrás dele.
Era julho e na montanha real o campo de neve permanente havia derretido.
Geralmente difundido em estatísticas e palpites, o assunto das mudanças climáticas geralmente não é tão tangível. E embora eu também tenha uma queda por vistas de granito íngreme e geleiras que se desfazem, vim principalmente à Groenlândia para ver se poderia ser uma estação para pesquisar o impacto do aquecimento global na saúde do planeta.
De fato, a Groenlândia é o marco zero para a mudança climática, sua evolução física perceptível até mesmo para o visitante casual. A beleza absoluta e inesquecível desta ilha - a maior do mundo - força o visitante a confrontar o futuro do planeta a cada passo e de maneiras inesperadas.
Para aqueles de nós que examinaram a imensa camada de gelo da Groenlândia de um assento na janela de um avião a 36,000 pés, voltando da Europa para casa, é difícil negar a emoção de descer de um avião e fazer contato com um dos lugares mais remotos do planeta. lugares. Mas antes de pousarmos, eu não sabia bem o que esperar - como as pessoas prosperam no que eu só poderia supor ser um ambiente incrivelmente sombrio?
Praticamente não há estradas ligando uma cidade a outra - o trecho mais longo de asfalto tem XNUMX quilômetros. Os assentamentos ao longo da costa sudoeste são conectados por barcos duas vezes por semana que operam durante o verão, quando os portos estão livres de gelo. Caso contrário, voa-se de cidade em cidade, geralmente por meio do serviço de helicóptero programado da Air Greenland. Mas a qualidade de vida pode ser medida de outras maneiras.
“A Groenlândia é um país muito rico”, disse Aasi Chemnitz Narup, prefeito da capital da Groenlândia, Nuuk (aka Godthåb). “Temos muita vida selvagem, água limpa e ar limpo – os requisitos fundamentais para a vida. E temos recursos minerais: ouro, rubis, diamantes, zinco.” Sem falar nas reservas de petróleo da Baía de Baffin. Combinados, eles podem ajudar a Groenlândia a garantir a independência da Dinamarca algum dia, país do qual tem sido uma província autônoma por quase três séculos.
Mas o aquecimento global está complicando o quadro. Águas mais quentes significam que os camarões que antes enchiam os fiordes do sul da Groenlândia migraram para o norte, forçando as comunidades pesqueiras a buscar sua pesca em águas mais profundas. É verdade que os verões mais longos permitiram que a agricultura e a pecuária fossem introduzidas no sul - ambas altamente subsidiadas. Mas no norte, os mares que antes podiam ser contados com o congelamento a cada inverno não são mais confiáveis, o que significa que a caça de subsistência - urso polar, morsa, foca - não é confiável.
A florescente indústria do turismo está tendo sucesso com navios de cruzeiro, com 35 visitas no verão de 2008, o dobro das escalas do ano anterior. Um carimbo de passaporte da Groenlândia está ganhando prestígio entre a multidão: no ano passado, Bill Gates veio para o heli-esqui, e Sergey Brin e Larry Page, do Google, praticaram kite-surf.
As casas de madeira de Qaqortoq ((Julianehåb). Foto de Jens Buurgaard Nielsen.
Dois dias em Nuuk, capital da Groenlândia e cidade onde meu avião pousou, foram suficientes para explorar a área, incluindo uma viagem de barco pelos fiordes adjacentes alimentados por geleiras. Aparentemente, o cruzeiro era um safári de observação de baleias, mas quando os gigantes não compareceram, nos contentamos com a beleza terna de um pequeno assentamento de verão chamado Qoornoq, positivamente atraente em uma tarde ensolarada passada colhendo flores silvestres em um cenário de icebergs. Fechamos o dia saboreando uma refeição elegante no Nipisa, um restaurante em - truta defumada, risoto de cogumelos, filé de boi almiscarado e frutas com leite coalhado, caminhando de volta para o hotel depois da meia-noite sem necessidade de lanterna ou grande embrulho. Uma das menores capitais do mundo - população de 16,000 habitantes - Nuuk tem pouco carisma arquitetônico, mas possui uma variedade de confortos, incluindo uma imensa piscina coberta com frente de vidro com vista para o porto.
Mas foi no sul da Groenlândia, a 75 minutos de voo de Nuuk, que me apaixonei pelo Ártico. Narsarsuaq, um aeroporto internacional e assentamento de apenas 100 pessoas, é o principal ponto de partida para as aldeias ao longo da costa sul, uma região que fica na mesma latitude de Helsinque e Anchorage. Ruínas nórdicas de mil anos pontilham a costa, principalmente em Brattahlío, onde Eric, o Vermelho, se estabeleceu pela primeira vez e de onde seu filho Leif Eriksson partiu para explorar a América do Norte, cinco séculos antes de Colombo. Brattahlío foi refundada na década de 1920 pelo fazendeiro Otto Fredriksen como Qassiarsuk, e a criação de ovelhas foi restabelecida com sucesso.
Os visitantes de hoje podem explorar uma igreja reconstruída e uma maloca coberta de grama, ambas construídas no estilo do século X. Contando a história do assentamento em trajes nórdicos, Edda Lyberth serviu um almoço tradicional Inuit de foca seca, bacalhau e baleia, rena cozida, favo de mel e groselha preta fresca.
Achei a foca, em particular, difícil de engolir, mas continua sendo um alimento básico para muitos.
Abaixo do fiorde fica Qaqortoq, suas casas de madeira pontilhando colinas íngremes que criam um arco-íris pontilhista ondulando ao redor do porto delicado.
Esta é a maior cidade do sul da Groenlândia, com 3,500 habitantes, e seu principal porto sem gelo no inverno. Navios porta-contêineres duas vezes por semana fazem de Qaqortoq o centro de transporte marítimo da região. Exportação primária: camarões congelados. Várias estruturas encantadoras de Qaqortoq datam da década de 1930, período em que Charles Lindbergh apareceu enquanto procurava uma parada de reabastecimento transatlântica para a Pan Am. Ironicamente, a cidade montanhosa ainda carece de um aeroporto - é alcançado por um emocionante voo de helicóptero de 20 minutos voando baixo de Narsarsuaq (sugestão de "Cavalgada das Valquírias" de Wagner), ou viagem de balsa de quatro horas no verão.
As opções de hospedagem no sul da Groenlândia são limitadas a uma ou duas por cidade e bastante básicas, mas suficientes para viajantes mundanos. Os restaurantes servem cozinha continental com sotaque dinamarquês; renas e bois-almiscarados surpreendentemente deliciosos costumam estar no cardápio e, às vezes, carne de baleia (consideravelmente mais magra do que eu esperava, mas também mais rica). Para atender às novas demandas do turismo, o governo está avançando com uma escola vocacional de hospitalidade em Narsaq, onde os participantes podem estudar como futuros chefs, padeiros, açougueiros, garçons e recepcionistas de hotéis.
O clima estava perfeito durante minha visita - céu azul limpo, quente o suficiente para caminhadas de shorts - permitindo flexibilidade máxima com meus passeios. É fácil participar de uma viagem de um dia de barco de Qaqortoq para Upernaviarsuk, uma estação de pesquisa agrícola de dois acres e meio onde a safra de verão incluía vegetais folhosos, raízes e crucíferos. Continuando pelo fiorde de Einars, chegamos a Igaliku, uma vila onde os restos de um assentamento nórdico são cercados por alegres chalés. Passamos pelas ruínas de Hvalsey, um local que os groenlandeses estão fazendo lobby para obter o status da UNESCO. As paredes de pedra de sua igreja que datam de 1100 estão relativamente intactas.
Antes de deixar a Groenlândia, conheci o carismático expatriado francês Jacky Simoud. Residente desde 1976, ele é o faz-tudo em Narsarsuaq, administrando o café da cidade, um albergue e uma empresa de equipamentos, tudo sob o nome de Blue Ice. Ele também faz passeios de barco para o vizinho Qooroq Fjord, onde uma geleira expele 200,000 toneladas de gelo por dia.
“É um dos menores”, disse Simoud, conduzindo seu robusto barco por um campo minado de icebergs em direção ao sopé da geleira. “Os maiores produzem 20 milhões de toneladas [de gelo] por dia.” Quando chegou o mais perto que o gelo oscilante permitia com segurança, Simoud desligou o motor e um de seus tripulantes serviu martinis derramados sobre pepitas de gelo fresco da geleira. Inevitavelmente, em meio à tranquilidade absoluta, a conversa mudou para o aquecimento global.
“Um bom inverno é um inverno frio”, explicou Simoud. “O céu está claro, a neve está firme e podemos contornar o fiorde de moto de neve ou até mesmo de carro. Mas os últimos quatro dos cinco invernos foram quentes. Ou alternando quente e frio.”
Acima do fiorde, a calota de gelo agigantava-se entre as montanhas como um manto de neblina, enquanto os icebergs ao nosso redor se contorciam e estalavam ao sol. Apesar de todos os seus extremos, visitar a Groenlândia foi uma jornada assustadora para a interseção evanescente do passado e do futuro de nosso planeta.
Eu não posso falar para o inverno. Mas posso dizer que um bom verão é o verão da Groenlândia.
Se tu vais
A Groenlândia tem três aeroportos internacionais. Além de Nuuk e Narsarsuaq, há Kangerlussuaq, que fica entre Nuuk e Ilulissat (o ponto de entrada para visitar Disko Bay, um importante destino turístico com uma enorme geleira, icebergs e trenós puxados por cães). A Air Greenland voa várias vezes por semana para os aeroportos de Copenhague, durante todo o ano. No verão, há voos da Islândia para Nuuk e outros destinos pela Icelandair e Air Iceland. Disponíveis do final de maio até o início de setembro, as rotas da Islândia são mais baratas do que voar via Copenhague e economizam cerca de 12 horas no tempo de viagem dos EUA
Os visitantes de verão podem embarcar em caminhadas, passeios de caiaque e cruzeiros nos fiordes; a pesca de truta e salmão é considerada excelente. No inverno, trenós puxados por cães, motos de neve e esqui estão no topo da lista de atividades, muitas vezes tendo como pano de fundo as luzes do norte. A maioria das operadoras de turismo, como a Scantours, oferece pacotes de hotéis e passagens aéreas, mas vende passeios de um dia à la carte com base nas condições climáticas. A viagem de oito dias da Scantours para Narsarsuaq e Narsaq custa $ 2,972, incluindo o ar da Islândia, ou $ 3,768 de Copenhague. A bem conectada empresa Blue Ice de Jacky Simoud é especialista em montar passeios e pacotes de sua base em Narsarsuaq.
Devido ao alto custo de ir de cidade em cidade na Groenlândia - muitas das quais são alcançadas apenas por helicóptero ou barco - os navios de cruzeiro podem ser uma maneira mais eficiente de fazer turismo. A principal empresa que oferece itinerários para a Groenlândia é a Hurtigruten. Os cruzeiros de oito dias para o verão de 2010 custam a partir de US$ 4500 se reservados até 30 de setembro.
David Swanson é editor colaborador da National Geographic Traveller e escreve a coluna “Affordable Caribbean” para a revista Caribbean Travel & Life.
