O Território do Norte da Austrália é o melhor em aventura e cultura

Estou contando essa história do que aqueles que viveram no sertão por 50,000 anos?

Adventure Tour Kings tem permissão especial para administrar um acampamento de safári em Hawk Dreaming, parte da lista do Patrimônio Mundial de Kakadu. A poucos minutos de nossas confortáveis ​​cabanas, passando por galhos carregados de calopsitas de plumagem branca, passando por cupinzeiros de 2 metros e um ou outro canguru cruzando nosso caminho, estamos na “casa” de Big Bill.

A sua “cozinha” são várias reentrâncias na rocha, onde a sua família moeu sementes e frutos durante centenas de anos. Sua toca sob a saliência de um penhasco é onde os ancestrais da criação de sua tribo são retratados em ocre vermelho-sangue, seu jardim é um billabong onde um par de crocodilos de água salgada toma sol em meio a algumas das 400 espécies de pássaros do Território do Norte.

Parece haver muito pouco para sustentar a vida, mas o clã de Bill conseguiu encontrar comida, abrigo, proteger-se dos elementos - até mesmo encontrar as partes certas dos montes de insetos para curar tudo, desde dor de dente até indigestão. Onde a grande impressão da mão de Bill está feita na rocha, vários membros de seu clã ainda são vagamente visíveis, enquanto novas palmas do tamanho de uma criança marcam a chegada de seus netos.

Mais tarde, enquanto nossos intrépidos AAT Kings guiam Kerry até o mirante de tirar o fôlego de Ubirr, acima da planície aluvial de Nadab, vemos uma vasta gama de criaturas esculpidas na rocha, desde os travessos espíritos mimi até peixes e mamíferos transparentes, destinados a mostrar às gerações futuras o que partes são comestíveis.

Estes também serviam como avisos aos clãs que passavam sobre o que poderia ser caçado e o que era sagrado para os habitantes locais. Uma datação precisa é quase impossível, exceto por desenhos toscos e sinistros de navios com mastros e de um homem com um cachimbo.

Alguns desses tesouros locais estão próximos o suficiente para serem tocados, mas assim como você não tocaria na Mona Lisa, você deve apenas admirar. Nem toda a arte nos 20,000 mil quilômetros quadrados de Kakadu está aberta a pessoas de fora ou pode ser fotografada. E algumas áreas sagradas permanecem acessíveis apenas aos homens mais velhos para ritos de iniciação ou “hora de desculpa” (funerais).

O Território do Norte estende-se desde Darwin, a oeste até Kakadu e Arnhem Land, a sul até Tennant Creek, Alice Springs, os desertos de Tanami e Simpson e as cordilheiras MacDonnell, num total de duas vezes o tamanho da Califórnia e um sexto da massa terrestre da Austrália. No entanto, apenas 200,000 mil vivem aqui, aos quais se juntam muitos turistas durante Yegge, Wurrgeng e Gurrung – a mais seca e ideal das seis estações aborígenes –, que vai de maio a setembro, antes que as monções bloqueiem a maioria dos locais.

Darwin é o ponto de partida perfeito, um canal multicultural para o Sul da Ásia com um distrito de clubes próspero e uma variedade de acomodações, desde albergues para mochileiros até a arquitetura ganhadora do prêmio Green Star das Moonshadow Villas, com tema de floresta tropical. O pôr do sol dourado da cidade é melhor vivenciado com uma taça de Aussie Shiraz no pátio do SkyCity Hotel.

Darwin é o terminal da Rodovia Stuart, quase 3,000 km ao sul de Adelaide via Alice Springs e, até 2007, sem limites de velocidade. Mas não há necessidade de ir muito longe de Darwin para ter a experiência do Outback. O Bark Hut Inn é um antigo acampamento de atiradores de búfalos que virou pub na estrada para Kakadu, um ambiente rústico onde você quase espera que Crocodile Dundee e seus companheiros de convívio irrompam pelas portas a qualquer momento.

Conheça a vida selvagem e a incrível biodiversidade de Kakadu através da Yellow Water Cruises, uma rede de billabongs e pântanos imaculados onde os crocodilos são abundantes e o barramundi, alimento básico local, parece pular nas redes dos pescadores. Martim-pescadores, comedores de mel e jabirus passam voando pelo nosso barco de passeio enquanto cavalos selvagens (brumbies) e búfalos pastam ao longe.

Uma história sensacional de um crocodilo ameaçando uma praia de nudismo arranca risadas no dia em que chegamos e é verdade que para cada um que você vê, provavelmente há 20 que você não vê. Mas em todo o NT, os seus habitats estão claramente marcados, ficam presos em áreas próximas do contacto humano e são libertados em segurança.

Os répteis certamente não conseguem escalar a escarpa de Kakadu, ideal para caminhantes com caminhos fáceis que chegam a milhões de dólares. Nourlangie Rock está ligada por uma caminhada circular de 1.5 km repleta de locais de arte, guiada por guardas florestais.

Um dia mais longo e gratificante é Jim Jim Falls, primeiro em um veículo com tração nas quatro rodas até uma caminhada de 2 km através de florestas de monções e pedras lisas, terminando com ótimas oportunidades para fotos em uma pequena praia e piscina profunda, cercada por 150 metros de profundidade. altas falésias e cachoeira.

A essa altura, já havíamos despertado um enorme apetite por um preparo de barramundi no conforto do acampamento Hawk Dreaming, enquanto a neta de Big Bill, Natasha, nos contou mais sobre as primeiras pessoas - ou Nayuhyunggi - que viajaram pela paisagem durante o tempo de sonho. e criando as formações de arenito, animais e plantas.

Um tipo diferente de vida selvagem nos recebeu em Alice Springs, porta de entrada para o Red Centre. Andando nas mountain bikes com pintura nativa de Jungala Kriss, ficamos impressionados com os grandes sulcos nas rochas que Kriss garante terem sido lançados por gigantescas feras lutadoras. O primeiro ponto de apoio dos australianos brancos, a estação telegráfica da década de 1860, ainda está de pé, durante anos o elo tênue para mineiros, pecuaristas, vaqueiros, pastores de camelos e outros pioneiros.

A peculiar ferrovia Ghan também para aqui, uma reminiscência dos trens de camelos afegãos que cruzaram pela primeira vez de Adelaide ao Outback no século XIX. O Ghan agora se estende até Darwin, uma viagem de dois dias que é quase uma vocação nacional para os australianos. Em “The Alice”, você também pode reviver a história do corajoso Royal Doctors Flying Service.

A cultura aborígine também é vibrante aqui. No Todd Mall, no centro da cidade, Tim Jennings, da Galeria Mbantua, exibe os frutos de seu relacionamento único com 250 artistas Utopia no outback, explosões de cores exibidas no andar principal e um museu cultural no andar superior.

Esses artistas estão entre a última geração no mundo a pintar apenas com base na tradição. Jennings fornece materiais de arte e os Utópicos contam a história de seus ancestrais com sementes, frutas, plantas, pássaros, animais e danças como inspiração.

Para aqueles cativados pelos sons do didgeridoo, não muito longe de Mbantua há uma experiência multimídia onde você pode ouvir um didge ou experimentar um você mesmo, perfeito depois de um jantar de comida australiana (o canguru tem uma bela qualidade de rosbife para isso) em um belo cenário no Red Ochre Grill.

O chef visitante Athol Wark aparece para atualizar seu menu de comida selvagem australiana, que inclui lombo de canguru defumado e pavlova de ovo de emu com frutas silvestres e creme de wattleseed. Fechamos a noite com uma cerveja no Bojangles Saloon, em homenagem ao fora-da-lei australiano Ned Kelly, armas antigas e Jangles, a píton viva de quase dois metros e meio.

Nenhuma visita tão perto do Red Center está completa sem as cápsulas geológicas do tempo de Kings Canyon, Ayers Rock e das montanhas Olga. De Alice Springs, refaça a rota que John McDoull Stuart fez como o primeiro explorador branco em 1862, dirija pela espetacular Red Center Way ou, como escolhemos, um emocionante helicóptero de meia hora sobre a paisagem coberta de ferrugem, desfiladeiros profundos, montanhas distantes assentamentos nativos e camelos errantes.

Myles, da Australian Pacific Touring, nos cumprimenta no heliporto do King’s Canyon Wilderness Resort, luxuosas cabanas ao lado de uma estação de gado/camelo em funcionamento. Um jantar ao luar é servido com histórias coloridas do proprietário Ian Conway, que se dedica a garantir que os jovens aborígenes recebam uma escolaridade adequada por meio de bolsas de estudo.

Myles leva-nos ao nosso maior desafio até agora - 5.5 km em linha reta acima e ao redor da face rochosa vermelha do cânion, onde observamos ansiosamente a queda de quase 300 metros das bordas externas sem cerca do abismo.

O amanhecer ainda não nasceu quando partimos para Ayers Rock - ou Uluru - mas um pequeno exército de entusiastas reuniu-se ao alcance das câmeras para que os primeiros raios de luz do dia transformassem o arenito em um brilho ardente. São algumas horas para percorrer toda a sua base e ver as incríveis características que a erosão criou.

À noite, o Ayers Rock Resort leva os visitantes para o Jantar Sounds of Silence, com uma serenata enquanto os últimos raios de sol banham o monólito de 348 metros e dão lugar à observação das estrelas com um astrônomo residente. Um aeroporto moderno é útil para a partida para Sydney ou para a viagem de volta – mas sempre manteremos o Território do Norte em nossos sonhos.