Um estilista continua sendo uma potência criativa

Jean Paul Gaultier não se olha. Não há top bretão, nem kilt ou botas do exército. E o cabelo louro-claro está mais cinza agora.

Jean Paul Gaultier não se olha. Não há top bretão, nem kilt ou botas do exército. E o cabelo louro-claro está mais cinza agora. Em vez disso, Gaultier, vestido recatadamente com uma camisa e um terno pretos, parece mais o executivo-chefe de alguma empresa da indústria criativa, e menos o estereótipo vivo do estilista europeu maluco com quem ele brincou durante as décadas de 1980 e 1990.

Ele se veste, de fato, como a pessoa que é: o chefe de uma marca de moda global, casa de alta costura e jogador de fragrância poderoso. É apenas quando ele fala - com um sotaque tão francês que parece que está fingindo, e com uma energia que desmente seu 60º aniversário - que o Gaultier da imaginação popular ainda se revela.

“Eu só acho que tenho uma maneira cinematográfica de projetar”, ele responde quando questionado por que tantos de seus projetos se tornaram básicos da cultura popular, reconhecíveis até mesmo por aqueles sem interesse em moda - os topos listrados da marinha francesa , as saias lápis e gabardines chiques parisienses, os vestidos espartilhos, os sutiãs cônicos e a ideia da roupa íntima como exterior, cada um dos quais entrou no vernáculo da moda.

“Eu nunca tiro fotos quando viajo, mas tento absorver as imagens e elas ficam comigo por muito tempo. Uma vez fiz uma coleção inspirada na Índia, por exemplo, e isso foi 10 anos depois de ter viajado para lá. E foi realmente através do cinema que descobri a moda em primeiro lugar. ”

Essa mente esponjosa sugere por que Gaultier é um dos designers mais criativamente respeitados das últimas décadas, hábil em misturar o convencional e o ultrajante, o andrógino com o machista, o intelectual com o irreverente, alfaiataria e streetwear. Ele é, no entanto, também um dos mais queridos; e isso não é um prêmio fácil de ganhar em meio ao ego e à pretensão do mundo da moda.

Sua fala direta ajuda. Ele lamenta, por exemplo, o fato de que a imprensa de moda de hoje - antes um instrumento crítico útil pelo qual ele poderia avaliar suas coleções - seja pouco mais do que uma ferramenta de marcas que gastam muito. “Agora, tudo faz parte do marketing”, diz ele, um tanto exasperado. “Se eles não gostarem das suas roupas, não dirão porque têm outras prioridades - a publicidade. E se esses grandes grupos ligarem para uma revista diretamente - como eu sei que um faz, sem mencionar nomes - ela fará todas as mudanças que forem solicitadas. ”

Mas Gaultier também tem um histórico. Seu currículo cobre o lançamento de singles de dança; a apresentação de séries televisivas (Eurotrash, em que engendrou seu estereótipo); figurino de Pedro Almodóvar, Peter Greenaway e Luc Besson; cenografia - mais recentemente para o baile de inverno beneficente Grey Goose de Elton John; bem como, até esta temporada e desde há sete anos, desenha moda feminina para a Hermès.

Foi um compromisso que sem dúvida viu a casa de bens de luxo durante a recessão. A Hermès, que comprou 35 por cento da marca de Gaultier por US $ 23 milhões (Dh84.5 milhões) em 1999, desde então comprou outros 10 por cento, como se em reconhecimento do fato. Agora vem a recente abertura do The Fashion World de Jean Paul Gaultier no Museu de Belas Artes de Montreal, uma grande visão geral da carreira que fará uma turnê pelo mundo nos próximos dois anos.

O show marca o fim de uma era. “Hermès foi uma experiência fabulosa, mas sair é uma grande oportunidade para eu tentar algumas outras coisas”, diz Gaultier, fazendo seu assistente estremecer ligeiramente. “Bem, talvez não mais coisas, mas para fazer as coisas que faço melhor. Hermès significou projetar outras duas coleções, ou seja, oito ao todo, incluindo a minha própria, e estou muito ativo. Na verdade, sou um maníaco por controle. Mas mesmo os fanáticos por controle precisam de algum espaço. ”

As novidades incluem uma coleção para La Perla - ironicamente, a primeira linha real de roupas íntimas como roupas íntimas de Gaultier - da qual a marca de lingerie espera vender mais de 10,000 peças a mais de € 500 (Dh 2,400) cada.

Significa também um retorno à velha forma quando, por exemplo, Gaultier incomodou o meio fashion ao ousar usar modelos velhas, curtas ou menos magras em seus desfiles. Beth Ditto, por exemplo, causou sensação em um basco coberto de tule em seu show prêt-à-porter em outubro passado, enquanto Gaultier perturbou o ambiente geralmente augusto e refinado dos desfiles de alta costura de julho ao fazer com que a estrela burlesca Dita von Teese apresentasse um final.

Na verdade, esse toque de rebelião marcou o aniversário de Gaultier no ramo. Foi há 40 anos que ele conseguiu seu primeiro trabalho de design com Jean Patou, recém-chegado depois de uma passagem como assistente de Pierre Cardin, que enfrentou o inexperiente, mas entusiasmado jovem de 18 anos com base em uma leitura de seus esboços (Gaultier fez um esboço quase reflexo ao longo de sua escola, muitas vezes tendo-os presos nas costas como uma forma de punição - uma medida, ele diz, que só lhe proporcionou uma espécie de celebridade de recreio).

Infelizmente, Gaultier logo percebeu que a realidade da moda não era como ele pensava quando sua obsessão de toda a vida (em suas palavras) pelas roupas tradicionais francesas de sua infância havia começado. A podridão já havia se estabelecido. Ele se lembra de ter sido encurralado pelo diretor de licenciamento de Patou e efetivamente ter recebido ordens para copiar um desenho popular de saia de outra marca.

“E eu fiquei arrasado”, diz Gaultier. “Por que comprar da Patou quando a roupa já existe? Qual é o ponto? Você tem que propor algo, não apenas comercializar algo. Se eu faço alguma coisa, tento fazer de forma diferente. ”

E a indústria da moda é tão criativa quanto costumava ser? “Absolutamente não”, diz Gaultier. “Não existe estilo, nada que eu chamaria de moda. Talvez não haja mais necessidade de moda. Talvez volte porque ainda há pessoas que querem o contrário do que têm. Mas agora, para alguém me dizer que eu tenho que fazer calça de uma certa maneira porque é isso que está vendendo, que é o que acontece muito na indústria, bom, não estou interessado nisso. Isso não é ser rebelde, mas porque amo as diferenças. ”

A diferença, embora agora tenha mais apelo de nicho, provou ser um projeto bem-sucedido para Gaultier. Isso o convenceu, por exemplo, a lançar sua linha Junior quando a ideia de roupas de grife caras para o mercado jovem ainda era exagerada. Arriscou-se ao criar a primeira linha de cosméticos para homem, só agora imitada pelas grandes marcas. E seu enorme nariz gaulês também o serviu bem: 15 anos após seu lançamento, sua fragrância masculina Le Male continua a ser a mais vendida da UE (uma nova fragrância masculina será lançada ainda este ano), enquanto um frasco de Classique, um de seus fragrâncias mais recentes para mulheres, vende em algum lugar a cada 15 segundos.

Mas a chance de escapar do comércio para um mundo de criatividade mais pura talvez seja o motivo pelo qual ele permanece tão dedicado à linha de alta-costura que fundou em 1997, apesar da alta-costura ser uma indústria em constante declínio há anos, com Gaultier tristemente nostálgico de uma época em que Só Paris tinha 30 casas que empregavam mais de 2,000 pessoas. É uma parte do seu negócio com a qual, admite, não ganha dinheiro, mas com a qual, acrescenta, também não tem prejuízo. Nestes tempos mais preocupados com os resultados financeiros - antes, como ele diz, “os grandes grupos da moda vinham para controlar as coisas” - isso pode não ser suficiente. Mas por mais independente que seja Gaultier, seus 100 clientes regulares, cada um dos quais talvez encomende apenas um ou dois vestidos a € 100,000 cada, são suficientes para ele.

“Talvez ajude a vender algum perfume”, sugere ele, mesmo que seja mais provável que suas vendas de fragrâncias permitam que ele continue com a alta-costura. “Mas, assim como algumas pessoas compram um apartamento com o dinheiro, ou um barquinho, eu faço alta costura porque é o meu sonho desde criança. A alta costura deveria continuar, talvez de uma forma diferente, mas é um laboratório importante. É emocionante quando encontro a ideia. E quando eu não gosto é tipo - urrgghh.

“E é verdade que não reconheço os vestidos de algumas das pessoas mais velhas e mais largas, tendo-os desenhado em um manequim”, acrescenta ele, lutando para não rir de sua própria maldade natural. “Mas hoje em dia muitos clientes da alta-costura são jovens e muito magros. Eles obviamente não comem muito e vão muito à academia. Mas eu não me importo de qualquer maneira. Pelo menos com a alta-costura você sabe que se fizer um vestido para uma mulher, ela vai usá-lo. Você não pode dizer isso sobre o mundo da moda em geral hoje em dia. Já existem mais roupas lá fora do que pessoas para usá-las. ”

Claro, o próprio Gaultier deu um jeito de fazer isso acontecer. Afinal, ele tem feito roupas desde que mal saiu das fraldas. Madonna sabe que seu sutiã cônico foi feito primeiro de papel e alfinetes de segurança - para um ursinho de pelúcia?

“Ah Nana”, exclama Gaultier, como se lembrando de sua verdadeira musa, que ele descreve como “bastante punk”.

“Sim, era um visual ligeiramente ultrajante para um ursinho de pelúcia, na verdade. E, não, não acho que [Madonna] saiba disso. ”

Sobre o autor

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Linda Hohnholz

Editor-chefe para eTurboNews baseado no eTN HQ.

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